Форум владельцев Mercedes-Benz A,B-класс, Vaneo и Smart

Доброго дня !!! Намедни, появился стук в передней подвеске. Все кругом кричали. что "улыбнулись" шаровые опоры, умерла стойка стабилизатора, перегорела лампочка заднего хода При осмотре, обратил внимание на резинку стабилизатора, она явно была подношенна (были видны следы того, что резина стала ёрзать по самому стабу). Решил, что нужно начать с малой крови и поменять эти ваши резинки ))). Macho пробил парт-номер резинки, оказалось, что на легендарном W201 (Мерседес 190) стоят такие же, но лишь с тем отличием, что их на 190 четыре штуки, а на Ванео две. Купил, померял - все один в один !!! Брал фирму Lemforder, цена 9 долларов. После установки, все шумы исчезли, скрип на "спящих" и постукивание на легкой неровности больше нет ! Порядок установки: Ставим корча на домкрат, снимаем колесо, откручиваем стойку стабилизатора (рожковый на 16 + второй ключ с головкой на 7 для поддержки от проворачивания), откручиваем скобу на стабилизаторе, которая держит резинку-втулку (внутренний шестигранник на CR V-6 ,два болтика). Стаскиваем старую резинку, если место посадки "подъето" крутим ХБ-изоленту, пока "ямка" не сровняется с основным диаметром стаба, одеваем резинку, собираем в обратном порядке. Номер на купленной резинке 2013234885, номер на той что стояла 2013235085, но отличий в размерах и пр. я не увидел. Все вышеописанное, для Ванео 2002 г.в. 1.7 CDI 91 л.с.

orbet_zissman писал(а):Все вышеописанное, для Ванео

Думаю всё для А класса и Ваньков

Стаскиваем старую резинку, если место посадки "подъето" крутим ХБ-изоленту, пока "ямка" не сровняется с основным диаметром стаба, одеваем резинку, собираем в обратном порядке.

НЕ ПРАВИЛЬНО! Не внимательно меня слушал.
В случае если стаб с выработкой тряпичная изолента мотается НА НОВУЮ ВТУЛКУ стаба снаружи, для того что бы сильнее его ужать.
Достаточно двух оборотов. На сам стаб ничего мотать нельзя!
При установке прижимной скобы возникнут сложности с наживлением болтов. Делаем так: Наживляем верхний болт на пару витков резьбы, нижнюю часть скобы одной рукой придерживаем любыми щипцами что бы сжать, другой рукой вкручиваем болт. Потом равномерно прижимаем.
Ужимается все отлично.

Ещё пара ремарок от бабы яги:
1) Втулки я все же рекомендую использовать только оригинальные. В лицензии нет ничего сравнимого по качеству. Разница в стоимости копейки.
Лемф и прочее можно рассматривать как только временное решение.

2) Поаккуратнее с болтами что ужимают втулки скобой, там они под шестигранник на 6. По первых ставим ровно и плотно биту когда откручиваем. Во вторых сильно не перетягиваем, там много силы не надо, есть шанс сорвать резьбу в подрамнике и тогда пздц. ТАм такое место что геморрой обеспечен.

Посмотрю как будет ходит ЛимФёдор, если плохо, то после холодов все равно двигло снимать, вот тогда и поставлю все хорошее и сразу !!! ))) Подматывать на сам стаб можно. Была проблема такая же на w203, только там около 3 мм ЖЕЛЕЗО СЪЕЛО. Подмотал и все алес гут !!! 27000 пробега изолента как вчера намотана. То же с Крайслером ПТ ... Вообще если в идеале, то можно проехать на Купревича 10, Там есть при институте, шараж-монтаж, они могут наварить стаб до заводстого диаметра сталью 50. Но стоит ли игра свеч ? ... ценник у них долларов 15 за эту фигню.

Я не рекомендую ничего мотать на сам стаб.

Вообще если в идеале, то можно проехать на Купревича 10, Там есть при институте, шараж-монтаж, они могут наварить стаб до заводстого диаметра сталью 50. Но стоит ли игра свеч ? ... ценник у них долларов 15 за эту фигню.

Сомневаюсь про 15, таких цен нигде давно нету.

orbet_zissman писал(а):наварить стаб до заводстого диаметра сталью 50

А как же насчет непременного изменения жёсткости в зоне сварки? ребята стабилизатор это пружинная сталь, работающая на кручение и процедура "наваривания" и восстановления геометрических размеров, со 100%-й гарантией нарушит физические свойства этого прутка, что обязательно приведёт или к тому, что он согнётся, или попросту лопнет в неподходящий момент Ну скажите, кто станет сваривать лопнувшую пружину передней подвески?..

Барс писал(а):А как же насчет непременного изменения жёсткости в зоне сварки? ребята стабилизатор это пружинная сталь, работающая на кручение и процедура "наваривания" и восстановления геометрических размеров, со 100%-й гарантией нарушит физические свойства этого прутка, что обязательно приведёт или к тому, что он согнётся, или попросту лопнет в неподходящий момент Ну скажите, кто станет сваривать лопнувшую пружину передней подвески?..

При наварке лазером, применяют локальный нагрев детали ! Спец станок сыпет порошковый металл на деталь. а лазер её прижигает ... как-то так . Но, если варить будет пьяный Вася электродом, то я даже затрудняюсь ответить )))

orbet_zissman писал(а): а лазер её прижигает

Но всё же "прижигает", значит нагревает, любой нагрев металла приводит или к его "закаливанию", или к его "отпуску", тем более когда речь идет о пружинно-торсионном прутке. Даже то, что в какой-то зоне металл был нагрет, а в другой нет - уже вызывает внутренние напяжения металла. К чему это приводит объяснять, думаю, не надо..

А как насаживали резинку на стабилизатор?

Jamoliddin руками

macho писал(а):Jamoliddin руками

Доброго всем дня!!!
Вопрос полагаю в том, втулка разрезная или как на Ашке ее надо стараться натягивать на стаб? При помощи смазочных материалов и какой то матери.